eSIM Irlanda

No, salvo que el Reino Unido aparezca nombrado en la propia lista de destinos del plan, y esto pilla desprevenida a más gente aquí que casi en ningún otro sitio. Irlanda del Norte es una jurisdicción aparte, parte del Reino Unido, con la libra esterlina y su propio mercado móvil, y aun así la frontera terrestre está abierta, sin marcar y sin ningún control. Nada anuncia el cruce. Si el viaje incluye la Calzada del Gigante, Derry o Belfast —el tren Enterprise va de Dublin Connolly a Belfast en unas dos horas y diez—, trátalo como un segundo destino y búscalo por su nombre.

Fuera de Dublín, en la práctica sí. Los trenes y los autocares unen bien las ciudades —de Dublín a Galway son unas dos horas y cuarto, y de Dublín a Cork alrededor de tres por carretera y unas dos y media en tren—, pero no llegan a las penínsulas, ni a Connemara, ni al West Cork, que son el motivo por el que viene la mayoría. Se conduce por la izquierda, la caja manual es lo habitual y por eso los automáticos se agotan pronto, y la M50 alrededor de Dublín es un peaje sin barreras que se paga por internet y no en una cabina.

De siete a diez días cubren con holgura Dublín más el suroeste y el oeste, y cinco es el suelo práctico. Las distancias parecen pequeñas y se conducen largas: de Dublín a Galway hay unos 208 kilómetros, pero solo el Ring of Kerry son 180, y la Wild Atlantic Way se extiende unos 2.500 kilómetros por nueve condados si intentaras seguirla. Elige dos o tres bases en lugar de moverte cada día, porque las penínsulas recompensan mucho más un día lento que una lista.

Reserva por internet una franja horaria de entrada antes de ir; el aparcamiento va incluido. Los acantilados quedan a unos 70 kilómetros al sur de Galway, en el condado de Clare, y una lanzadera de temporada une el Burren con los acantilados desde finales de mayo hasta finales de septiembre para quien no lleve coche. La cima está totalmente expuesta, así que el viento decide lo agradable que resulta la visita mucho más que la lluvia. Ten la reserva guardada sin conexión, porque las carreteras de acceso son rurales y no querrás buscarla en la entrada.

Se puede, con traje de neopreno, que es lo que lleva casi todo el mundo incluso en agosto. El agua ronda los doce a dieciséis grados en lo más cálido del verano. El atractivo son las playas en sí: Keem Bay en la isla de Achill, Dog's Bay y Gurteen cerca de Roundstone, Inch y Slea Head en la península de Dingle, Lahinch y Fanore en Clare, Barleycove e Inchydoney en el West Cork, y Mullaghmore y Strandhill más al norte, en Sligo. Tómalas como paseos costeros y puntos de surf, no como vacaciones de baño.

De junio a agosto, sobre todo por la luz: cerca del solsticio hay unas diecisiete horas de claridad y el sol se pone cerca de las diez de la noche, y eso es lo que permite hacer en un día los largos recorridos por las penínsulas. De abril a mayo y de septiembre a octubre hay más calma y las tardes siguen siendo largas. De noviembre a marzo el sol se pone cerca de las cuatro de la tarde a finales de diciembre, y muchos atractivos rurales, ferris a las islas y lanzaderas de temporada reducen su servicio o cierran. La lluvia aquí cae en chubascos y no durante todo el día; lo que cancela cosas es el viento.

Normalmente no. El Ring of Kerry, Slea Head, Connemara y la península de Beara encadenan tramos largos entre pueblos, por carreteras estrechas con relieve a ambos lados, y una señal que se desvanece allí y vuelve en el siguiente pueblo se comporta como manda el terreno. Júzgala en Killarney o en Galway, y no en la carretera. Si de verdad falla en una ciudad, usa el Wi-Fi para volver a abrir la guía de instalación del propio plan, confirma que el perfil de Irlanda está activado y fijado como línea de datos móviles, sigue en orden sus pasos de itinerancia y APN, y dale al soporte la referencia del pedido y el modelo del teléfono.